Русская баня в лучших традициях | Обработка древесины

Что может быть приятнее, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды. Однако если вы неправильно построили баню, удовольствия можно и вовсе не получить. О том, какие нюансы вскрываются при строительстве бань и саун и как избежать ошибок, нам рассказал бизнесмен Евгений Маковников, который построил баню своими руками.

Первым делом надо правильно подобрать дерево - главный материал при строительстве бани. Из него можно сделать, как это раньше и делали, весь сруб, начиная, с фундамента и кончая крышей, причем это будет самая лучшая баня, какую только можно вообразить.
Наружные стены, как правило, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для постройки хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Однако далеко не всем известно, что не всякая сосна окажется в таком качестве долговечной. Для бань опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северных территорий региона - древесина у них более плотная. Отсюда низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно тоже в меньшей степени. Можно, конечно, использовать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год другой нижний венец бани начнет гнить.

Оптимальный диаметр бревна для бани 20 25 сантиметров, более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже. "Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги, - отметил Евгений Маковников. - Все бревна для строительства подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много смоляных карманов, для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и без перекосов". Следует уделить немало внимания и пропитке бревен специальными растворами, которые продлевают жизнь дереву и делают его "внешность" намного эстетичнее.

Фундаменты под бани закладываются на глубину промерзания почвы. Стены из дерева возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, красного, хорошо обожженного кирпича или железняка, бетона. Можно возвести и деревянный фундамент, но он недолговечен.

Возводят фундамент на полметра выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь - на дегтевой, а рубероид - на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции возводят стены из любых материалов. Однако лучшими все же являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они "дышат" - пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера. Этому способствует также своеобразный запах дерева, уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании дерева телом.

Бревенчатые стены состоят из отдельных венцов, связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делается из более толстых бревен, остальные - рядовые, с меньшим сечением. Оклад кладут на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом могут использоваться поперечные брусья подкладки. Подкладки и нижняя сторона оклада должны быть обработаны антисептиком и после сушки покрыты гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном - через них дерево должно "дышать". Зазор между фундаментом и окладом заделывается кирпичом. В местах контакта с раствором бревна и брусья необходимо покрывать двумя слоями рубероида или толя.

Каркас для бани

Можно сделать баню и из бруса. Обойдется это не дороже, поскольку обработка бревен с их последующей подгонкой - дело трудоемкое, а значит, требующее затрат. Наиболее же экономичные по расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, и при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке.

У щитовой бани внешние стены возводятся из сэндвич панелей на каркасной основе. При этом пространство между двумя ДСП заполняется минеральной ватой, что позволяет очень хорошо удерживать тепло.

Главный враг каркасных стен - влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию - слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.

Однако пока такой вариант бани не самый популярный - непривычный, зато самый дешевый. Кроме того, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: поскольку стены легкие, достаточно будет установить под них дешевый столбчатый фундамент.

Под прикрытием

Кровля бани может быть дощатая, толевая, рубероидная, шиферная, черепичная, соломенная, камышитовая и стальная. Свес ее напускают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство рекомендуется сделать проветриваемым. Перед топкой окна для вентиляции чердачного пространства закрывают. Отмостку, представляющую собой площадку для отвода воды от фундамента по всему периметру делают с наружной стороны фундамента, предохраняя грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками. Выполняют ее также и из тех материалов, что и вокруг жилого дома.

Двери изготовляют на шпонках из 4 5 сантиметровых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. "Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями), - рассказал Евгений Маковников. - Если двери будут плотно входить в четверти коробки, то, набухая от воды и пара, они могут сильно заклиниваться. В то же время дверь должна прикрываться как можно плотнее. В моечном помещении ее следует делать шириной 60 70 и высотой 160 170 см. Конечно, дверь может быть и выше, но из нее при открывании будет уходить больше тепла". Порог рекомендуется делать высоким - 25 30 см от пола. Это несколько неудобно для передвижения, но зато лучше удерживается тепло, особенно на уровне пола.

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при этом следует учесть, что пол из плитки в парной будет сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во первых, там ниже температура, во вторых, деревянный пол плохо переносит обилие воды. Потолки в бане делают с секретом: до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, чтобы уменьшить теплопотери (стены рекомендуется закрывать фольгой наполовину - сверху).

Окно в моечном отделении располагают не выше 1 м от пола. Ширина проема стандартно 40 60 см, высота 60 70. Лучше всего делать две рамы, располагая их на расстоянии 10 15 см друг от друга, - так теплее. "Мы окна заказали пластиковые, - отметил Евгений Маковников. - Причем делали их нам по спецзаказу, ведь стандартные стеклопакеты не смогут выдержать таких больших перепадов температур".

Внутренний мир бани

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Как правило, для обшивки стен изнутри используется осина, реже - ольха и тополь. Осина считается расслабляющей древесиной, а береза тонизирующей, поэтому в березовой бане отдохнуть и расслабиться не получится. А осина для этих целей - в самый раз. Для отделки саун применяют эти же породы, а еще - липу и кедр. Древесина всех этих пород влагостойка, мало подвержена расщеплению и раскалыванию, а также обладает низкой теплоемкостью, то есть не нагревается при высокой температуре. Помимо того, эти породы практически не источают смолы. Хотя многим этот запах нравится, при нагревании до высоких температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в большой концентрации приводит к токсическому отравлению, а значит, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани.

Для изготовления полка, спинок и ограждений иногда используют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне можно сидеть или лежать даже при очень высокой температуре. "Прежде всего, надо решить, сколько уровней полков будет в вашей бане, - делится Евгений Маковников. - Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавку для отдыха устраивают на высоте 30 35 сантиметров от уровня пола или деревянной решетки". Высоту расположения полка второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полка должно быть не менее 1,1 1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полке, не сгибаясь, и свободно помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полка второго уровня на 45 50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полки и несколько по другому, например, сделать их поднимающимися и расположить так, как в купе скорого поезда. Сначала на нижнем полке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума.

Пылающее сердце

Самой важной частью бани является каменка, которая в конечном итоге определяет, получите ли вы полный комплекс банных процедур или сможете просто погреться после прогулки по морозному воздуху. Индивидуальная баня без хорошей печи каменки теряет свое прямое функциональное назначение и ее парилка превращается в обычное моечно душевое помещение. Печь каменка, прогревающая воздух в парилке до 60 80°С, аккумулирующая в себе и камнях большое количество тепловой энергии, превращающая воду в обжигающий пар, - это основа, сердце настоящей русской бани. Поэтому к печи каменке предъявляются самые разнообразные требования, которым она должна максимально соответствовать: занимать мало места, иметь достаточно большую теплопроизводительность, быстро прогревать помещение парилки, согревать необходимый объем воды и еще долго сохранять аккумулированное тепло.

Эти противоречащие друг другу требования показывают, что к выбору печи для своей бани надо относиться очень ответственно. Ее конструкцию, эксплуатационные параметры необходимо прежде всего выбирать, учитывая размеры помещения парилки. В семейной небольшой бане размерами от 2х2 до 3х3 м обычно применяют металлические печи, обложенные кирпичом. Установку такой печи можно делать без фундамента, но для этого в месте ее расположения надо предварительно усилить пол утолщенными досками плахами или же выполнить дополнительный столбчатый фундамент под лагу большего сечения. Чтобы равномерно распределить на пол нагрузку от печи, ее основание должно опираться на металлический лист (2-3 мм), под который укладывают асбокартон, что позволит надежно защитить пол от возможного возгорания.

Сейчас на рынке предлагается немало видов оборудования для бани, поэтому нет смысла изготавливать печь самостоятельно или заказывать ее по индивидуальным параметрам. Цены на серийные печи вполне приемлемые - порядка 25 27 тысяч рублей.

В зависимости от объема парной можно подобрать размер каменки. Если ваша печь будет электрической, то для саун небольшого размера (объем парной до 10 кубических метров) рассчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр объема - 1 киловатт мощности. Печь каменка может работать и на природном газе, что в итоге окажется дешевле. Вот только разве какой русский сможет отказаться от удовольствия наколоть дров и затопить ими печь?

Кирпичи для обкладки купленной металлической печи должны быть одномерными, хорошего обжига, правильной формы, с прямыми гранями, углами и неискривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.

Наполнение - это важно

Основное требование к камням для засыпки - чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Камни подбирают разного размера. Большие укладывают вниз, а маленькие - сверху.

Наиболее подходит тяжелый крепкий камень вулканических пород. Прочны камни из горных пород вулканического происхождения - базальта, гранита, андезита и др. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком, или нагревают докрасна и бросают в воду.

Наполнение каменки производят разными материалами, порой теми, что лежат прямо под ногами. Популярен диабаз, поскольку он хорошо держит тепло. Однако при многократном нагревании остывании он трескается и потому требует частой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и специалисты, и клиенты, является талькохлорид, который тоже очень хорошо держит тепло, но при этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещин.

В магазинах у нас чаще всего можно встретить габбро диабаз, базальт и жадеит. Жадеит - единственный полудрагоценный камень, комплекс свойств которого позволяет использовать его для сауны. Камень обладает высоким коэффициентом крепости и пределом прочности с минимально низким показателем водопоглащения, обладает максимальной тепловой отдачей. Жадеит является наиболее красивым природным камнем и самым долговечным, который когда либо применялся в саунах.

Следует только помнить, что кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и "выстреливают", отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.

Для большего комфорта

Цельные бревна "дышат", и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. К тому же при недостатке свежего воздуха дыхание затрудняется и появляется чувство слабости.

Выходные отверстия для воздуха оборудуются, как правило, в двух противоположных углах. Их должно быть как минимум 2: одно на высоте 1 1,2 метра, второе - под потолком. Оба отверстия связываются между собой вентиляционным коробом, который затем выводится или в основную вентиляцию, или в чердачное помещение, или прямо на крышу.

И входное и выходное отверстия закрываются вентиляционной решеткой с задвижкой, с помощью которой регулируется поток воздуха. Если все сделать именно так, то вся парная будет прогреваться и гораздо быстрее, и намного качественнее. Если вентиляции нет, то печь будет греть воздух только вокруг себя, прогревая пространство бани крайне медленно.

Освещение в парной не следует делать очень ярким, достаточно 25 ватт, причем светильники должны иметь специальный класс защиты для влажных помещений. Естественное освещение всегда лучше искусственного, и замечательно, если есть возможность сделать окно.

Бассейн в бане

Далеко не каждый имеет возможность построить баню на берегу водоема. Поэтому строительство бассейна внутри банного комплекса (если позволяет площадь помещения) делает процесс мытья в бане более полезным и удобным.

Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то его строят на участке, примыкающем к бане. Современная технология позволяет сегодня практически каждому человеку среднего достатка соорудить себе бассейн того типа и размера, который ему больше всего подходит. В свободной продаже имеются все необходимые материалы: бетон, древесина, металлическая арматура, насосы, гидроизоляционные материалы.

В широком ассортименте есть и готовые конструкции бассейнов, которые продаются в торговой сети в разобранном виде. Очень большой эффект при принятии банных процедур даст каскад бассейнов с различной температурой воды. Обычно их делают небольшими по объему и глубине. Достаточно, чтобы человек мог просто полежать по нескольку минут после парилки в бассейнах с различной температурой воды.

К постройке бани на загородном участке не стоит подходить легкомысленно. Конечно, лучше не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство профессионалам. Можно поручить воплощение "деревянной мечты" специалистам - стоимость варьируется от 10 тыс. рублей за метр квадратный. Причем получите вы баню "под ключ". "Сейчас многие строят бани не по классической схеме, с маленьким предбанником, - отметил Сергей Бутаков, генеральный директор группы компаний "ФорестКрасноярск". - Все чаще заказывают индивидуальные проекты, с большим предбанником и комнатой отдыха. Все наши проекты выполняются индивидуально в московском проектном бюро Мазина". Если же вы считаете, что в "своей" бане, т.е. построенной своими руками, и атмосфера будет лучше, то не погнушайтесь получить у специалистов самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесины, само строительство - все эти этапы надо увязать между собой, чтобы оптимизировать процесс и в конечном итоге получить добротную баню, так чтобы мурашки по коже.

Татьяна Лапрад